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为什么我不愿花几万块,买大牌成衣西装?而是

不管你信不信,好的西装可以穿一辈子

好西装和差西装区别在哪里?首先要咬文嚼字地说

你所指的"西装"是成衣还是定制?

1.西装成衣

说真的,西装成衣都是标准码,除非你是标准身材,不然穿上去是不合身的,不去谈论布料,版型,工艺。如果是不合身,那就是差的,而所谓的合身西装是怎样的,接下来我也会分析的。

PS:另外再补充一句,不是说GUCCI,DIOR,D&G等大牌成衣西装就是好的,如果你真的认为自己是欧美身材,个子高,公狗腰,手粗有肉,你就去坑里买,我也买过,我也入过坑,花那样的价钱,真不如去找个老裁缝做一套。

1.定制西装

如果你去定制西装,那里面的知识,可就不是一般的深了!但是我还是劝你去选择定制,因为这样,你就会参与:

从布料选择到量身定制,再到打版裁剪制作,最后上身修改,整个流程,今天我就要彻底告诉你们好的西装和差的西装到底有什么区别,知道你做的西服好在哪里,差在哪里,至少花钱买衣服,别被坑了就可以!据说原版的莎士比亚《哈姆雷特》中有这样一句台词:"Tailor makes the man",如果直接翻成中文,就是"裁缝定义了男人"

在中国,最近一次让定制西服走进大众视野的,应该要算前几年上映的电影《王牌特工》(Kingsman: The Secret Service)。片中着高级定制双排扣西服的Colin Firth大叔,瞬间秒杀穿三叶草白跑鞋的小鲜肉Taron Egerton。

而片中Colin大叔定制西服、包括接受皇家秘密任务的那家高级裁缝店所在的伦敦"萨维尔街"(Savile Row),确乎是真实的存在。

定制一件西装的过程,对于那些有匠心有口碑的定制店铺来说,有时更像是一个诺言的交换过程。

这个诺言简单而郑重:既然你选择了这里,我就要用完美和满意回报于你。

而这完美和满意意味着:唯一、合体、舒适,以及做工精良,但是对于那些定制新手们而言,如何不会被坑,做一件好西服,这还真需要花点心思。

把握三个点:面料、量体、剪裁。

Part1 | 面料

西服面料由三部分组成,面料,辅料和衬。这其中,面料和辅料都相当重要,但一件西服的品质由衬决定,因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起 。

常见的高级西服面料有以下几种:全羊毛(93%以上的羊毛含量)、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒(少见的极品)

①你去定制西服一定要知道自己选择什么面料!

英国的顶级面料品牌:SCABAL世家宝, HARRISONS哈里森,Dormeuil多美,HOLLAND & SHERRY贺兰瑟德谢瑞,道格戴尔...

意大利的顶级品牌:ZEGNA杰尼亚,CERRUTI 1881切瑞蒂,Carlo Barbera,LORO PIANA ...

但是面料品牌也是分档次的,你一定要问商家这款面料的是在哪里生产的,支数是多少,羊毛羊绒等比例, 根据羊毛纱线的细度分为不同的纱支等级,例如110支,120支,150支等,纱支越高面料约轻柔,价格也越贵。

我所知道的意大利羊毛面料有达到260支的。不过超过160支的面料因为太薄,坚韧度会有所下降,比较容易划伤,不太适合日常的穿着。

而好的衬应该由羊毛,亚麻,马鬃制作而成,总之需要的是那种天然的材质,目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候,它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。

这些道理听起来复杂,总之一个好的西服是要有一个好的衬,还有个目的是可以在上面手工缝制驳头,只有这样子好的西服才可以放在那里,胸前如同盔甲一样立体有弧度。

②通过西服穿着走路时的表现,判断内衬工艺!

西装面料是否笔挺,除了版型以外,取决于内衬工艺。

粘合衬(FULL FUSED)是最低的级别,最适合流水线作业批量生产,这是国内绝大多数品牌西服的制作方式,只有一层布做内衬,而且是很垃圾的布料。

半手工衬(Half Canvas)有两种,好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬,这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。

全手工衬也有两种:面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。国内能做好全毛衬的西服厂家非常少,全手工制作,一方面工艺达不到,另一方面做价非常昂贵的,既要版型笔挺,又要活动起来飘逸!!

☆1.如何检查衬的局部

你轻轻拉起西服的面料和辅料,可以感觉中间有一层可以拉伸的布料,如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度,似乎是走线的感觉,恭喜你,你上当了┑( ̄Д  ̄)┍

☆2.如何局部观察辅料细节

最好能把已经制作好的西服翻过来,高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料;

相对而言较为活泼新潮一点的店家,爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料;而较为传统的店家,爱使用颜色较为保守的内衬,这也和店家所接触客人的年龄层有关。

但是你要知道,面料和辅料只是基础,你千万比认为你买了ZEGNA杰尼亚,CERRUTI 1881切瑞蒂,Carlo Barbera等面料就可以做出来像 "杰尼亚""切瑞蒂"专卖店那样品质的西装!

面料是基础!制作工艺是水平!

Part2 | 量体

为什西服是量体剪裁的艺术,所以你要知道想要做出一套好的西服(媳妇),量体有多么重要!

是的 ,你去定做一件西服,花在量体上的时间绝对比任何时间都要长,真正有经验有本事的的量体师,摸摸你的骨头肌肉,结合你的职业特征,就知道再过几年你能吃胖几斤,身材是否会走形。 做衣服的时候,要和裁剪打版的师傅如何沟通,知道你体型较瘦或者较胖,如何弥补缺陷,让做出来的衣服更饱满或者贴合身体曲线,,,

量体的精确度,直接决定了你的西服做的有多到位,是否合身,修改的次数多不多。

虽然不排斥新潮的时尚设计师有意做出直线驳头,但那并不适合绅士风格的你。经典传统的做法是驳头边会有优美的微弧线。

驳头的宽度决定这件西服的商务与休闲区别,驳头越宽越是商务。

☆2. "驳领下端翻折处烫死的往往不是好西装"

这个位置一般就在西装第一颗扣子上方的驳领翻折处

这块儿地方在做整烫的时候是不能烫死烫平的,要稍微有点开合度为好,这样整个驳领线条才会灵活好看,一件好西装是需要这么做的。

☆3. 腋下防汗片

夏天穿个薄西装稍微留点汗,腋下就"渗透"真的很尴尬有木有?尤其是亚麻面料的布雷泽Blazer(休闲西装的一种),本来想走清新风,结果....

正是为了防止出汗弄脏西服,定制西服都会在腋下再多缝上一块布,一是为了防止弄湿,其二可以增加西服的延展性,让你在运动后,西服更容易熨烫。

☆4. 花眼背后有固定袢带

够细心的设计师,你应该会发现在西装左侧驳领上有一个扣眼,而右侧并没有至于相配的纽扣。这个看似没什么用途的扣眼,其实是一处绝佳的装饰位置

它有很多雅号"花眼"、"插花纽"、"美人眼"、"俏皮眼"...

☆5.腰部线条"此处应呈内收线条"

好西装腰部两侧应该呈内收线条,后腰部线条呈内凹,目的是为了让男人也有迷人的线条背影。这个位置做的不好,整体看起来就是个长方形,说起来跟美版西服的款式有点相同

☆6. 袖子线条"必须符合手臂略微前曲的状态"

手臂略微前曲是传统惯例,初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计的,兼顾美感。而不是按照军人的站姿,笔直下垂。

下左图是西装袖子曲线剪裁图,显示最终会做成轻微前曲状态。低端西装可能会错误的剪裁成手臂笔直下垂的状态。下右图是上身效果。所谓"好西装平放时不会平整"的说法就是来源于此,立体的东西本来很难平整啊。